Обширное семейство гортензий славится своей красотой и невероятной жизнестойкостью, устойчивостью против болезней и вредителей. Пожалуй, нет другого такого кустарника, который дает настолько длительное, роскошное цветение, и вместе с тем требует от садовода минимум заботы. Но, как и полагается, в семье не без… еnfant terrible. Крупнолистные гортензии (Hydrangea macrophylla), которые мы так любим за широкую палитру окрасок, огромные шапки цветов, сочную листву, являются исключением и, зачастую, доставляют садоводу столько же хлопот, сколько и радости.
Она вам точно нужна?
Да, такой вот неожиданный зачин. Прежде чем приступить к изучению особенностей агротехники крупнолистной гортензии, стоит ответить себе на вопрос: готовы ли вы поплясать с бубном вокруг этой красотки, или лучше обратить внимание на ее ближайших родственниц – гортензии метельчатую и древовидную.
В общем, если вы создаете малоуходный сад – проходите мимо макрофиллы. (О том, как растить сад для «ленивых» говорим на вебинаре).
Не удержались, купили – относитесь к ней как к однолетнику, наравне с петуньями, бальзаминами, фуксиями. В Европе, к слову, Hydrangea macrophylla чаще выращивают именно как однолетнюю контейнерную культуру, хотя она может вполне успешно зимовать там в открытом грунте.
Не можете устоять и очень хотите пригласить в сад эту капризную гостью? Тогда читайте дальше, но не говорите, что мы вас не предупреждали.
Растет, но не цветет
В российских условиях Hydrangea macrophylla зимует только с укрытием. Ее зимостойкость всего -18С. Впрочем, как и у роз, которые многие садоводы успешно выращивают на просторах средней полосы и даже северных регионов. Более того, некоторым современным сортам оригинаторы дают зимостойкость -27С, так же как, например, совершенно беспроблемным спиреям. В чем же подвох? В цветочных почках! Если корни и вызревшие побеги макрофиллы переносят морозы и могут зимовать под снегом, то цветочные почки без укрытия не выдерживают даже краткосрочных заморозков, причем как ранневесенних, так и ранних осенних. Именно поэтому в наших садах крупнолистовые сорта могут расти годами, наращивать хорошие кусты и никогда не цвести.
Спасением стали ремонтантные сорта – они цветут как на перезимовавших побегах, так и на тех, что отрастут за лето от основания куста. Если зимовавшие цветочные почки повредятся, то цветение все равно состоится.
Зная об этой особенности ремонтантных сортов, продавцы садовых центров часто дают рекомендации обрезать в зиму гортензии под ноль. Логика проста: срежьте все старое и дождитесь, когда зацветет молодая поросль. Не следуйте этому совету! Цветение на новых побегах – лишь подстраховка на случай неудачной зимовки, оно никогда не будет таким же эффектным, как на взрослых, вызревших ветках, да и наступит только в конце лета. К тому же, для цветения нужна большая листовая масса, а она может появиться только на перезимовавших побегах, которые быстро тронутся в рост весной.
Подготовка к зимовке
Итак, зимовка – самый критический период в жизни крупнолистной гортензии, выращиваемой в нашей стране севернее Краснодарского края. Подготовку начинаем с июля. Полностью прекращаем азотные подкормки, а вот внесение фосфора и калия во второй половине лета поможет побегам быстрее вызреть, следовательно с успехом выдержать низкие температуры. Снижаем полив – для растения это тоже сигнал к завершению вегетации.
В интернете гуляет много советов укрывать макрофиллы чуть ли не в сентябре. Плохая идея. Растение должно закалиться, постепенно пройти ряд сложных физиологических процессов, которые по мере понижения температуры будут превращать внутриклеточные жидкости в своеобразный вязкий «антифриз». Он не даст кристаллам льда разрывать клетки при морозе.
Другое дело, что в сентябре, а то и в конце августа, может грянуть один ночной заморозок, который мигом убьет все не холодостойкие растения и повредит цветочные почки гортензии. Это нередкий, но очень обидный погодный катаклизм, потому что после него обычно следует долгая теплая осень, а минусовые температуры появятся только в конце октября. Здесь задача садовода следить за метеопрогнозом и быть готовым при любом критическом понижении температуры временно укрыть куст нетканным материалом. А мы говорили – легко не будет!
Допустим, погода обошлась без сюрпризов, осень идет своим чередом, дневные и ночные температуры понижаются постепенно. Пожелтение или покраснение листьев – сигнал, что макрофила готовится ко сну. Увеличиваем слой мульчи, пригибаем ветки к земле. Снимать или нет листья – оставляем на ваше усмотрение. При температуре 0-+5С прикрываем корни и верхушки побегов нетканным материалом. При понижении ниже 0С добавляем еще пару слоев. При дальнейшем похолодании в ход пойдет пленка, рубероид, а лучше вспененная подложка под ламинат – очень хороший материал для укрытия. Закрывайте основательно, без продухов — крупнолистная гортензия подпревания боится меньше, чем подмерзания.
Пару слов о контейнерной зимовке
Гортензии, растущие в кашпо, можно сохранить зимой, отправив в сухой подвал, со стабильной температурой – 0-+5С, без досветки. Закаленные растения опускают в подвал, замульчировав сфагнумом – это убережет от пересыхания. Главная тонкость такой зимовки – сохранить земляной ком в горшке умеренно влажным: тут губительным будет и перелив, и излишняя сухость. Поэтому в подвал придется периодически наведываться и проверять состояние грунта в контейнерах.
Если у вас нет подвала, то сооружаем укрытие в грунте, или рассматриваем гортензию как однолетник. Зимовка на холодных лоджиях в квартире чаще всего обречена на неудачу: очень сложно соблюсти баланс влажности почвы, обычно растение погибает от перелива.
И финальный тезис: как бы правильно и обстоятельно вы ни готовили макрофиллу к зимовке, будьте готовы к тому, что она может выйти из нее не в лучшем состоянии. Больше шансов на успех у взрослых, адаптированных растений, особенно тех, что выращены из черенков, взятых с местных, не раз зимовавших кустов. Молодой импортный посадочный материал всегда в зоне риска.
Правила посадки и дальнейшего ухода
Если вы все еще не расстались с мечтой завести макрофиллу, то начнем с выбора правильного саженца и сорта. О самых надежных сортах крупнолистных гортензий мы подробно рассказали здесь.
Выбирайте проверенных поставщиков. Не приобретайте новомодные, разрекламированные сорта на маркетплейсах и через интернет – получите пересорт за большие деньги. Отдавайте предпочтение проверенным питомникам, официальным садовым центрам, известным коллекционерам, группам закупок, работающим с крупными европейскими поставщиками.
Крупнолистные гортензии покупаем только с закрытой корневой системой, то есть в горшке. Дешевые предложения покупки «голым корнем» не рассматриваем: крупнолистные плохо переносят транспортировку с открытой корневой системой.
При покупке саженца выбираем самый крепкий, зеленый, внешне здоровый, без поврежденных листьев. Количество побегов – в соответствии с размером контейнера. Корневая система должна полностью оплести земляной ком, но не образовывать кольца корней внизу горшка.
Гортензия крупнолистная: особенности посадки
При стойких плюсовых температурах растение из горшка можно высадить в грунт или кашпо. Не сажайте в жару – это станет дополнительным стрессом, лучше подождите более благоприятной погоды. Купленные осенью теплолюбивые растения не высаживаем – они однозначно должны зимовать в тепличных условиях, на улице им не хватит времени, чтобы прижиться и адаптироваться к зимовке.
Определите место для посадки. Лучше всего подойдет закрытое от ветра солнечное место западной или восточной экспозиции. В южных регионах – ажурная полутень, куда не попадает полуденное солнце.
Крупнолистной гортензии нужна рыхлая, влагоемкая, плодородная почва, без застоя воды. При высоком уровне грунтовых вод или весенних подтоплениях, сажайте куст на возвышение. Кислотность грунта– Ph 5,5. В более щелочной почве растения будут испытывать проблемы с усвоением железа.
Для посадки гортензии крупнолистной в открытый грунт яму выкопайте по размеру горшка, в форме «тазика» с пологими краями. Можно добавить немного (около 10%) кислого верхового торфа. Не нужно сажать в огромные ямы, набитые торфяным субстратом – он быстро пересыхает, а потом очень долго набирает влагу – в таких условиях ваш саженец погибнет от засухи. Не добавляйте никаких удобрений, навоза. Рано или поздно корни растения выйдут за пределы посадочной ямы и будут довольствоваться тем грунтом, который есть на вашем участке. А вот замульчировать прикорневой круг нужно обязательно – гортензия не выносит переуплотненной почвы. К тому же мульча, особенно корой хвойных пород, способствует образованию микоризы – полезных грибов-симбиотов, которые помогают корням усваивать питательные вещества.
Обеспечьте притенку – растение нужно постепенно приучать к солнцу.
Дальнейший уход будет состоять в регулярном поливе. Крупнолистные сорта не переносят дождевания, особенно по цветочным шапкам. Поливайте под корень. Для контейнерных растений будет идеален капельный полив. Свежепосаженные саженцы нельзя удобрять. Если очень хочется проявить заботу – опрыскайте антистрессом типа «Циркон».
Открытие после зимовки
Не торопимся открывать, ждем стабильных положительных температур. Из зимовки кустик всегда выходит в непрезентабельном виде – черный, страшный, по виду не живой. Не спешите с ним прощаться: осмотрите побеги – даже под черными чешуйками могут скрываться зеленые зачатки почек. Открываем куст на «просушку», притеняем, поливаем, ждем. Как правило, макрофилла очень быстро восстанавливается, пробуждает почки и обрастает здоровой листвой. И главное: у вас под рукой всегда должен быть укрывной материал на случай возвратных заморозков.
Обрезка
Весной, до раскрытия почек, проводим обрезку: убираем все засохшие, сломанные, растущие внутрь куста, тонкие, слабые и «слепые» побеги без крупных цветочных почек. Убираем побеги старше 3 лет – у них более темная и немного шелушащаяся кора. Формируем веерную структуру из ровных, крепких побегов. Куст должен хорошо проветриваться. Оставшиеся побеги укорачиваем до 3-5 междоузлий – из них пойдет первая волна цветения.
Подкисление почвы и изменение цвета
Большинство садовых почв не подходят для выращивания крупнолистных гортензий по уровню Ph. Они недостаточно кислые. На щелочных и нейтральных почвах макрофилла будет плохо развиваться, у нее появятся признаки хлороза из-за неспособности усваивать микроэлементы, в первую очередь железо (прежде чем пытаться «лечить» любой хлороз, прочтите эту статью). Поэтому посадки придется время от времени подкислять.
Но прежде всего необходимо сделать анализ уровня Ph: подойдут специальные тестеры, лакмусовая бумага, аквариумные или ветеринарные препараты – найти их не трудно. Если анализ покажет, что уровень кислотности ниже требуемых Ph 5,5, нужно припудрить приствольный круг коллоидной серой или внести гранулированный препарат. Перерабатываемая бактериями сера будет постепенно подкислять почву. Гранулы дают пролонгированный эффект, коллоидный порошок действует быстрее, но кратковременно. Через некоторое время анализ можно повторить, чтобы убедиться в том, что закисление достигло цели.
Закисляющим эффектом обладают многие минеральные удобрения, особенно сульфаты. Весной можно внести под куст сульфат аммония, ближе к осени – сульфат калия и сульфат марганца.
Управление кислотностью почвы позволяет создавать самый интересный садовый аттракцион – перекрашивание гортензий. Сразу оговоримся, белые и красные сорта практически не поддаются изменению цвета. А вот на все остальные можно влиять: чем кислее почва, тем более голубыми будут шапки цветов, чем ближе к уровню Ph 5,5 – тем более розовыми. Интересный эффект получается, если подкислять только часть куста, тогда цветки окрашиваются неравномерно, получаются красивые переливы цвета. Впрочем, только кислотности мало – нужны еще и соли алюминия. Их можно внести в виде специальных удобрений для гортензий, но дешевле купить квасцы в аптеке и добавить в грунт. Причем делать это нужно не перед самым цветением, а еще весной.
Часто в названии сортов есть приставка blau или pink – это говорит о том, что сорт склонен к определенной палитре цветов, но его все равно можно если не перекрасить полностью, то получить более интересные, насыщенные оттенки.
Удобрение
Гортензия не выносит задернения и переуплотнения грунта. Поэтому ей необходимо мульчирование: оно способствует сохранению влаги, защиты корней от перегрева и резкого промерзания, создает условия для развития почвенной биоты и улучшает состав и структуру почвы. Мульчирование и полив — главные агротехнические приемы для успешного выращивания гортензии крупнолистной.
А вот с подкормками можно не спешить. Несмотря на то, что макрофилы «любят поесть», важно не переусердствовать с внесением удобрений, особенно азотных. Переизбыток азота дает взрывной рост листовой массы и молодых побегов, но они будут водянистыми, хрупкими и могут не удержать тяжелые шапки соцветий. Зато обязательно станут приманкой для насекомых-вредителей: тли, паутинного клеща, лугового клопа, трипсов, бронзовок. Чтобы сделать побеги более плотными можно применить удобрение «Силиплант» — оно содержит кремний. Кроме того, во второй половине лета стоит подкормить макрофилы калийными удобрением – для успешного цветения и качественной подготовки к зиме. Растения в кашпо лучше всего удобрять небольшими дозами при каждом поливе.Хотите еще больше информации о выращивании гортензий — приходите на бесплатный открытый урок “Поговорим о гортензиях”. Вы получите уникальные знания о кустарнике, который цветёт более половины сезона и будет украшать ваш сад долгие годы.
